3招搞定《《中国服饰史》 读后感》写作。（精选5篇）

更新日期:2025-11-11 03:31

写作核心提示：

写一篇关于《中国服饰史》的读后感作文，可以注意以下几个关键事项，让你的文章更深入、更具体、更有见地：
1. "明确核心观点 (Thesis Statement):" "不要泛泛而谈：" 不要只说“这本书很有趣”或“我学到了很多”。要提炼出你阅读这本书后最核心的感受、最大的收获或最重要的启发。例如：“《中国服饰史》不仅展现了中国服饰的演变历程，更让我深刻体会到服饰作为文化载体，如何反映了中国不同历史时期的政治、经济、社会风尚和民族融合。” "围绕核心观点展开：" 整篇文章应围绕这个核心观点来组织材料、分析论证。
2. "内容具体化，避免空泛 (Be Specific):" "结合书中的实例：" 不要只写“书中讲了唐朝服饰”，而是具体描述唐朝服饰的特点（如宽袍大袖、色彩鲜艳、吸收外来风格等），并可以结合书中的图片或具体描述来谈。 "引用关键信息：" 可以适当地引用书中的观点、数据、趣闻或描述，增加文章的说服力。但要注明出处（如果需要）并自然融入。 "举例说明：" 用具体的服饰（如汉服、旗袍、唐装）、具体的朝代特征（如明代的严谨、清代的融合

好书·书评丨《中国古代服饰研究》：沈从文的读者从未老去

《中国古代服饰研究》

沈从文 编著

上海书店出版社

沈从文（1902—1988），中国著名作家、历史文物研究者。原名沈岳焕，湖南凤凰（今属湘西土家族苗族自治州）人，苗族。14岁时投身行伍，浪迹湘川黔边界地区。1924年开始文学创作，抗战爆发后到西南联大任教，1939年起任教于青岛大学，1946年到北京大学任教。中华人民共和国成立后，沈从文被安排到中国历史博物馆，从事文物、工艺美术图案及物质文化史的研究工作。1957年放弃了文学生涯。1978年调中国社会科学院历史研究所任研究员，致力于中国古代服饰与其他史学领域的研究。在中国古代历史与文物的研究方面的成果主要有《中国丝绸图案》（与王家树合编，1957）、《唐宋铜镜》（1958）、《龙凤艺术》（1960）等文集以及历时十五年写出的专著《中国古代服饰研究》（1981）。1980年曾应邀赴美国讲学，1982年增补为中国文联委员。1988年病逝于北京。

#沈从文与《中国古代服饰研究》

文 / 李佳怿

一九八二年初，湖北江陵发掘马山一号楚墓，沈从文受荆州博物馆前往鉴赏出土的极品丝绸。到了荆州，耄耊老人在那批无价的战国瑰宝面前下跪了。前一年，先生历时十五年完成的《中国古代服饰研究》由商务印书馆香港分馆出版。

1992年，沈从文去世四年之后，本书由王㐨执笔增订补正再版。1997年6月，上海书店出版社据香港商务印书馆1992年增订本印出大16开精装本，反响热烈。2002年8月，上海书店出版社推出平装本。2005年该书收入世纪出版集团“世纪人文系列丛书·世纪文库”。此后多次重印，一再售罄。沈从文的读者从未老去。

纯惠皇贵妃

1949年8月，沈从文由北大国文系转到历史博物馆，此后多年，他的工作只是为博物馆的陈列品贴标签，参预部分陈列，收集购买文物；而其实最主要的工作，是本书后记从《曲折十七年》中删去的一句，“在陈列室里，不折不扣作了十年说明员”。1964年春夏间（沈从文调入历史博物馆工作已十五年），周恩来总理提出可编撰一部我国的历代服饰史，以作为出国访问的文化赠礼。时任文化部副部长的齐燕铭推荐沈从文来负责，历史博物馆从美术组调出李之檀、陈大章、范曾协助沈从文展开工作。工作方法由沈从文提供图像和实物资料，按时代排列先后秩序，分别加以摹绘。并就每一图试用不同方式，不同体例，适当引申文献，进行分析比证，各写出千百字说明。“进展格外迅速，由一九六四年初夏开始，前后不到八个月时间，本书主图二百幅，附图约百种，及说明文字二十余万，样稿就已基本完成。”（《后记》）本可望于当年冬季出版，但由于政治大动荡已经出现先兆，出版拖延。“文革”开始，这书被认为是鼓吹“帝王将相”、提倡“才子佳人”的黑书毒草，相关负责人受到冲击，出版更是无望。1969年，沈从文下放湖北。

步辇图

上面提到历博派作沈从文助手的三人，“文革”之后因为种种主客观因由都各自离去了。帮助他完成《服饰研究》的两位主要助手，一位叫王㐨，金介甫是这么介绍他的：“1953年有一位参加抗美援朝的军人王㐨来参观后，从此就留下来，成了沈的长期助手。”（《沈从文传》）沈从文临去世几年，王㐨常去看老先生，从来不敢进屋，就站在门外看着。因为沈先生一见了他就会哭。另一位叫王亚容，最早是学绘画出身。沈从文想把她调到自己身边工作，在征得历博默许后，王亚容想尽办法得到了原单位的调动批准，不想历博领导不让她与沈一起工作，而要她到馆里摹古画。王亚容不愿让老人寒心，选择了拒绝。因为原单位已停薪留职，历博又不肯接收，王亚容有半年时间只能依靠沈先生每月个人资助的二十元解决生活问题。

1978年，在胡乔木关注下，沈从文调到中国社会科学院历史研究所工作，关于工作、生活条件，他只提出：一、调王㐨、王亚容做助手；二、有个大些的工作室摊开工作。经过一年的努力，1979年初，《中国古代服饰资料》整理完成，更名为《中国古代服饰研究》。完稿后交北京轻工业出版社，该社拟与日本讲谈社合作，沈从文不同意。后转至人民美术出版社，该社也计划与日方合作，沈先生撤回书稿。后来由社科院领导向商务印书馆香港分馆推荐，后者决定从速出版。1981年2月，沈从文访美归国后赴广州校对清样。同年9月，此书正式在香港出版。同年底，台湾出版盗版，因沈从文、郭沫若在台湾属被禁作者，盗印本没有作者姓名，序言亦被删掉。

捣练图

《无从驯服的斑马》是沈从文写于1983年春的一篇未完成的作品。在这篇文章里，沈从文这样总结自己的性格：“就我性格的必然，应付任何困难，一贯是沉默接受，既不灰心丧气，也不呻吟哀叹，只是因此，真像奇迹一样，还是仍然活下来了。体质上虽然相当脆弱，性情上却随和中见板质，近于‘顽固不化’的无从驯服的斑马。”反观亲友怀念晚年沈从文的文章，多偏重言其温厚、平易，而常忽略其性情中强烈以至极端的“板质”一面。我更为认同的是张新颖的评论，他这样评价沈从文转业后的人生阶段：“一个知识分子实践的阶段，一个知识分子怎么在一个变动的时代过程当中找到自己的位置，在这个位置上安身立命。……是在精神的严酷磨砺过程中去追求意义和价值，苦难和整个创造事业的主动追求是紧密相连的。”强调“主动”而非“被动”，对于理解沈从文的最后生命阶段十分关键。

1949年沈从文调入历史博物馆。“为补救改正，或放弃文学，来用史部杂知识和对于工艺美术的热忱与理解，使之好好结合，来研究古代工艺美术史。”（1949年9月8日沈致丁玲）虽然面对的仍是艰苦的条件和动荡的环境，但沈从文总算是找到了重新支撑起生命的东西。“我似乎第一次新发现了自己。”“我温习到十六年来我们的过去，以及这半年中的自毁，与由疯狂失常得来的一切，忽然像醒了的人一样，也正是我一再向你预许的一样，在把一只大而且旧的船作调头努力，扭过来了。”（1949年9月20日致张兆和）“我爱这个国家，要努力把工作和历史发展好好结合起来。”（1951年11月19日致张兆和）

敦煌壁画

此后，尽管外界干扰不断，沈从文始终坚持自己的工作和抱负。1953年上海开明书店写信通知沈，因为沈的作品已经陈旧过时，所以已将他的一切著作的纸型完全销毁。与此同时，台湾也查禁了沈的作品。沈的名字在大陆的文学史著作中实际上完全消失。到80年代初也是如此。1956年，历史博物馆在内部举行“反浪费展览”，其中沈从文为公家廉价收购的一些文物被作为“废品”展出。至1958年写作《我为什么始终离不开历史博物馆》的时候，他在历博约十八年作过“大小六十多次的检讨”。

《中国古代服饰研究》至今读来从主题构想到语言风格上都很少沾染彼一时代的色彩。我原来视作寻常，直到读到下面这段文字，才知道并非容易。沈从文由“思”字出发的用笔方式，从文学写作转移到了文史研究中：

近人编《长沙出土楚漆器图录》，有摹绘展开复原图。序言第5页以为本图内容反映的是当时仕女风俗画，还近情理。又以为“反映出战国时代贵族宫闱阴暗的一角”，因为“女子多细腰欲折，和古谚‘楚王好细腰，宫中多饿死’的宫廷残酷情况相适应”，意见实可商讨。图中有好几位近似男性，不像女人。又因为画面有一妇女，双手分张，有一线横贯两手间，近似执鞭作嗔怒状，即以为系教舞时虐待舞女情形，说明证据不足。就原物仔细分析，所谓鞭子，只是漆器上一道破裂痕迹。

与此相一致的是这部书“札记”式的结构，这不是一本结构完整的“中国历代服装史”，不是先有一个严密的理论体系精细的大纲，再来搜集资料，论证成书的。它是从大量的具体的历史实物出发，进行先是个别的、然后是比较的研究，终于得到了某些带有规律性的认识。正如黄裳所言，“完整的、严密的体系的形成也许还是将来的事。但现已露出地表的林立的桩脚都是结实的，多数是经得起考验的，而且也已初步显示出宏伟建筑的规模”。（黄裳：《沈从文和他的新书——读〈中国古代服饰研究〉》，1982年《读书》）钱钟书说过，古往今来，多少哲人建筑的理论大厦都倾塌了，只有瓦砾堆里的零星材料还可以供人使用。《管锥编》也是由零星材料组成的。一定程度上，“札记”也是文体中“无从驯服的斑马”。那个时代“札记”式的写作，似可看作某类思想方式和精神原则的隐喻。

（本文有删节）

END

资料：上海书店出版社

编辑：张静宜

传统服饰主题图书：尽显中华服章之美

近年来，影视剧《清平乐》中的服饰成为网络热门话题，受到年轻人追捧；舞剧《孔子》中演员衣袂翩翩，圈粉观众；《国家宝藏》《衣尚中国》等节目以服饰为媒，解读传统服饰文化；国产服装品牌的新品设计，融合中国传统色彩、非遗编织技艺，登上国际秀场……从博物馆到街头巷尾，从荧屏前到网络空间，传统服饰绽放异彩。

而在出版领域，传统服饰主题图书也是琳琅满目。从典章礼制到生活风尚，这类图书或专业学术，或科普大众，以多元视角钩沉华服之美，成为传承文化基因的一条纽带。

服饰史以新面貌出圈

近年来，传递中国服饰文化、引发大众情感共鸣的主题图书层出不穷。其中服饰史类图书具有遵循历史脉络，空间视野阔大，折射社会文化，文献体系性强的特点。左丘萌编著、末春绘图的《中国妆束：大唐女儿行》（清华大学出版社）在序言中提到，有感于一些热播影视剧对唐朝女子浪漫化、理想化的想象，本书尝试以考古发掘所见唐代文物为基础，对照传世史料、出土文献中的记载，“解读当时真实的女性妆束时尚”。该书融文物研究与服饰复原于一体，上溯至隋、下及五代，再现了唐代社会的装束造型及其背后的时代审美风尚。从史实出发的写作初衷，意在正本清源，避免读者尤其是青少年被误导。此外，该书章节名“绮罗”“琳琅”“髻鬟”“粉黛”等均为两字，简短易懂，复古又含诗意；全书插图赏心悦目，仿佛有置身博物馆之感。

华梅的《极简中国服装史》（人民美术出版社）出版后已印刷多次，广受欢迎。作为一位长期致力于传统服饰研究的学者，华梅曾出版《中国服装史》，被纳入普通高等教育“十一五”国家级规划教材。近著《极简中国服装史》是2023年度“中国好书”，该书在目录中分别用4个字，对不同时代的服饰文化特色进行概括，如“雄浑敦厚——秦汉服装”“婉约飘逸——魏晋南北朝服装”等，读者一览便可对各时期服饰的特点有基本的印象。该书去芜存菁，深入挖掘中国服装发展进程，探讨了服装的形制、色彩、衣料、等级制度以及服饰变迁的原因与规律等。

曹喆的《汉服》（中华书局），封面如同古代贵族与官员服装底摆平展之一角，纹样形似海水江崖纹。该书起始便是“汉服今朝”，后从“汉服时尚”“现代汉服”等角度切入，将传统服饰文化置于当下潮流之中，内容包括汉服的风格与历史、面料纹章、汉服配饰等，在“雅俗故事”“汉服穿法”部分，特别讲解了汉服穿着的先后顺序是内衣（中衣）、上衣、裙（裤）、衣带、外衣（袍、衫），代入感强。书中还清晰标明汉服裁剪示意图，堪称一本汉服制作及穿着的实用指南。该书第四部分介绍了具有象征意义的“石榴纹”“葫芦纹”“连年有余”等传统纹样，将“图必有意”“意必吉祥”的观念和情趣传递开来。

色彩书拓宽研究维度

中国传统色彩以五色观、五行五色等理论为基础，形成一套中国独有的色彩体系。中国传统色彩深谙自然物候之理，观于自然、取自自然，对应五行、辨证调和，标识等级、规训伦理。中国传统色彩与服饰在身份、染色织造、面料图案、审美情感、文化传承方面形成互文共生关系，很多中国传统色彩类图书也会涉猎传统服饰文化。如入选“中国好书”月度榜单的《中国传统色：故宫里的色彩美学》（中信出版社），该书作者郭浩、李健明在“春色季语”等4章中以故宫文物为依托，介绍了“雪灰色缎绣花蝶纹帽带”“珊瑚嵌珠镯”“铜镀金镶料珠虫叶头花”“金镶珠石兰花蝈蝈簪”等清代佩饰的色彩与季节变换的紧密关系，使读者了解到配饰用色与自然节律之间的呼应。

曾启雄的《绝色：中国人的色彩美学》（译林出版社）从中国传统色彩的发展入手，借助光谱检测、田野笔记，在传说与史实、技术与美学的兼顾中，勾勒出中国色彩从自然认知到伦理建构、从物质革命到艺术升华的演化图谱。从朱砂的矿物辉光、蓼蓝的植物呼吸到胭脂虫的生命血色，读者读后既可明晰传统色从何而来，又可感受到其中蕴含的“天人合一”思想。书中讲到古人染制深色衣物的技艺，分析唐诗中色彩表达的凝练美感，剖析黄色如何演变为权力符号等，妙趣横生。

郭廉夫、郭渊的《中国色彩简史》（重庆大学出版社）围绕中国色彩史展开，多个章节涉及传统服装工艺和服饰色彩，包括秦汉丝绸提花与金线制作，隋唐染花与碱剂印花，五代两宋彩纬显花的缂丝，明清织物染色和丝绸织花等，让读者感知到传统服饰形制与色彩的相得益彰。该书在“色彩的伦理规范”部分，展现了服饰色彩与礼乐文明的关联，如服色礼制背后的政治、伦理、哲学、审美逻辑，为国潮品牌设计又添一份参考资料。

在染色方面，肖劲蓉、叶永敏的《岭南纺织服饰品植物染》（中国纺织出版社）列举多个应用植物染的服装设计系列作品，从灵感来源到具体实验，再到成衣展示，步骤完整。该书还介绍了植物染原材料可以取自石榴、牛油果、橙子、桑葚、番茄、紫甘蓝等常见果蔬，传授了如何用植物染制作文创和实用性的杯垫、手袋等日用品，提倡环保。与之相比，黄赞雄、赵翰生的《中国古代纺织印染工程技术史》（山西教育出版社）辐射面更大，论述了中国自史前至近代数千年纺织生产和工艺技术的发展历程。书中以历史文献、出土文物及今人研究成果为依据，不仅对中国古代纺织技术考镜源流，联缀前后，勾画出其发展全貌，而且对各个历史时期纺织工艺技术的重要发明及其深远影响也作了重点论述。

图像书与服饰互证

一些跨学科著作，从图像切入传统服饰，打开了传统服饰文化研究的新空间。结合艺术史、图像学、符号学、考古学和社会学研究方法，这些著作实现了图物互证。巫鸿的《中国绘画中的“女性空间”》（生活·读书·新知三联书店）聚焦战国到明清各历史阶段的女性主题绘画，围绕画作中的“女性空间”还原古代生活场景，结合时代背景等因素剖析图像中的女性服饰，体现出整体性的研究思路。陈平原的《左图右史与西学东渐——晚清画报研究》（生活·读书·新知三联书店）曾获文津图书奖，该书将传统服饰纳入新闻叙事与知识传播中进行考察，书中配以上百张官服、民服历史图片，以“图像化记录”再现服饰文物细节，涉及服饰文化传播、社会时尚启蒙和纺织技术变革等多重学术命题，兼具新闻史、绘画史、文化史方面的意义。

谈及服饰图像的集大成之作，不可忽视高春明的《中国历代服饰文物图典》（上海辞书出版社）。该书入选国家重点图书出版规划项目，共6册，按时代划分为9部分，是历代服饰文物的大型图典。图典从出土或传世的服饰实物以及历代名画、陶俑、玉雕、石刻、壁画、画像石、画像砖、瓷器、牙骨雕、金属器、竹木、拓片、刻本插图、纺织品中选收近2000件文物，蔚为大观。该书还对服饰结构、形制特点、穿着方式、典章制度、禁忌礼俗以及沿革变迁等做出简要综述，从美学维度呈现东方审美。高春明的另一本《中国服饰名物考》（上海文化出版社），附有1500多幅文物线描图、120多幅文物彩照。全书分发饰考、服饰考、腰饰考、足饰考等10编，横向囊括服饰文化的各个方面，纵向考释从上古时期至20世纪40年代长达8000年中国社会各地区、各阶层、各色人等的服饰形制。

此外，蔡琴的《她们：中国古代女子图鉴》（上海书画出版社）也值得一提。该书是2023年度“中国好书”。作为一本中国古代女性艺术读物，其编写依托浙江省博物馆“丽人行：中国古代女子图像展”，从中国古代女子形象的变迁、女子妆容打扮、女子生活活动空间、女子才情技能、女子书画创作5方面，借助图像透视女性物质与精神生活的嬗变。

借助传统服饰热的东风，《中国服装史》《极简中国服装史》等多次印刷，《中国妆束：大唐女儿行》《中国传统色：故宫里的色彩美学》《汉服》等被央视《读书》栏目推荐，《中国绘画中的“女性空间”》《中国色彩简史》等书籍内容被转化为短视频、插画、表情包，在社交媒体被二次传播，为大众了解中国传统服饰文化提供了契机。

挖掘传播中华优秀传统文化是出版人的担当。中华服饰文化源远流长，相关主题图书重现了“冠袍带履”的物质形态，传递出“垂衣裳而天下治”的智慧，普及“越罗衫袂迎春风”的生活美学，为传统服饰文化注入活力，也为当代人架起传承中华美学和文化的桥梁。

（作者单位：东北师范大学美术学院）

来源：人民日报海外版